吾乡东说念主相等的口音，使我自幼就把“秋收冬藏”错听成了“秋收冬仓”。

也许，在他们眼里“冬藏”即是“冬仓”，一定有一座心中坚固的城池或者繁密安全的仓库存放他们一年来悉数的收货吧。尤其在历经春生夏长秋收之后，在朔方的严寒恫吓之下，他们运转“猫冬”，与他们构筑起的“冬仓”一齐，该是何等放心而闲适的一段日子。

于他们来说，冬藏之仓的丰满进度与他们秋收是有径直揣测的。

于是，秋收之后、冬藏之前，为“收”“藏”作念准备是晾秋是晒秋是腌卤是“未尝过年，先肥屋檐”之类。“藏”与“仓”之间，有一大段的时分和空间用来填补空缺，尽力于斯的东说念主们或有补益或得充实或长精神来冬藏于仓。

曝晒之物皆为秋获，从杂粮到柿、椒、粉、豆、花生、瓜干等，冬天里它们即是“填仓”的物什。晋南东说念主能把寻常的小柿通过曝晒泡制等时刻加工成一系列冬天的厚味，很多如故其时出口创汇的拳头居品，如柿饼和水晶柿之类。腌菜也多在秋冬之际或是初冬时节，除盐卤之类咸口冬菜除外，量大质优的或许要数晋南酸菜了，家乡东说念主或曰藿菜或曰卧菜，皆是将萝卜白菜发酵产生乳酸的一种腌制工艺聚积。汪曾祺在著述中说，“山西东说念主还爱吃酸菜，雁北尤胜。什么都拿来酸，除了萝卜白菜，还包括杨树叶儿，榆树钱儿。有东说念主来给小姐说亲，当妈的先问，那家有几口酸菜缸。酸菜缸多，讲明家基础底细厚”，也许是对的，就是什么都拿来酸。晋南东说念主食麦积火，便借酸来祛火，酸乃冬藏之仓本。

最切中冬藏之仓的“藏”，约略非窖藏莫属。

汪曾祺在《葡萄月令》中也有，“葡萄窖，一个一个长方形的土墩墩。一瞥一瞥，整整都都地成列着。风一吹，土色发了白……”这么的窖稍浅，允洽贮藏葡萄。晋南农家的窖多半状如水井，掘地十多米，深厚黄土层之下冬暖夏凉尤宜贮存果蔬及块茎类之物，最多时用来存放红薯，故又称红薯窖。冬来，地面封门，万物蛰伏，地盘上收货来的红薯、土豆、胡萝卜、白菜等便逐个下窖过冬，取用时一东说念主不才，一东说念主在上，摇绳为号，以绳拉上，像电影里演的结净战。“冬曦如村酿”，窖中日月长。那些窖中之物深切地下仿佛蛰伏了似的，静静地卧在那儿，等着农东说念主隔天打门而入叫醒千里睡的它们。贮藏得法，诸般窖藏，竟可越春入夏，依然保存竣工，实在是自然的保鲜之所。

诚然，冬藏的养生道理最终还要落到个体之上，这个“仓”则是咱们的躯壳。

很多年夙昔，回思当年从并不丰裕的年代过来，冬天里主打的不外是白菜、萝卜这些温煦食材，鲜菜实在稀有，却并没徘徊了躯壳，多亏了那些年冬天里那些简简短单的食材和黄金搭档般的搭配吧。比如，一碗最普通的晋南羊肉胡萝卜，主料仅仅最普通确当地黄胡萝卜，莫得羊肉，用少量羊油也可，但要配点海带这么贫贱且普通的外乡食材提味，就形成了冬天里的厚味。比如，晋南爊菜，不仅仅烩菜那样毛糙制作，而是把简短食材重重叠叠地配搭在一齐使它们被赋予了更多的内涵，以致由此发展出了晋南绛州暖锅等所在特质好意思食，成为很多家庭集结时共飨的盛宴。

很多个漫长的冬天决然夙昔金沙巴黎人娱乐网，藏在躯壳里的神秘是那些仍是接通的东说念主间密码碰巧应和了当然界一切事物的春生、夏长、秋收、冬藏。（李耀岗）